• page_banner

Notícies

El dissenyador de nens del club que vesteix a les dones més poderoses de la política nord-americana

Des del: 25 de febrer de 2021 Scarlett Conlon, CNN

(Web: https://edition.cnn.com/style/article/max-mara-milan-fashion-week-ian-griffiths-interview/index.html)

 

11(Crèdit: Andrew Harnik / AP)

 

Hi ha moments a la carrera de tots els dissenyadors d’èxit que troben alguna cosa que van crear al centre d’una sensació viral. Per al director creatiu de Max Mara, Ian Griffiths, descobrir que la presidenta de la cambra, Nancy Pelosi, havia encès un frenesí mundial portant el seu "Fire Coat" vermell pel seu infame enfrontament amb Donald Trump el 2018 va ser un d'aquests moments. No era, tanmateix, tal com ell ho havia imaginat.

“Eren les 7 de la nit i vaig rebre la trucada telefònica de la nostra oficina de comunicacions nord-americana. Acabava d’arribar a casa de la feina i estava a punt de canviar-me amb els pantalons al voltant dels genolls ”, va riure Griffiths per telèfon des de la seva oficina de Reggio Emilia, al nord d’Itàlia. "Necessitaven una confirmació urgent que l'abric era nostre, i cada vegada van venir més trucades per donar pressupostos. Vaig passar tota la nit remenant pel meu apartament amb els pantalons al voltant dels turmells perquè no tenia temps de treure’ls!

"Això us dóna una idea de com era de veritat".

És possible que el moment hagi agafat als Griffiths de la terra, però Max Mara difícilment va ser una opció a l’esquerra per a Pelosi, que havia vestit el mateix abric fins a la segona investidura del president Obama el 2013. La marca italiana, famosa pel seu camell Coats i marca aquest any el seu 70è aniversari, sempre ha estat "fabricar roba real per a dones reals", va dir Griffiths, d'origen britànic, que es va incorporar a l'etiqueta directament fora de l'escola el 1987 i que hi va romandre des de llavors.

12

(Nancy Pelosi porta Max Mara. Crèdit: Marvin Joseph / The Washington Post / Getty Images)

El dissenyador va recordar una primera reunió amb el difunt fundador de la marca, Achille Maramotti: "Em va dir (a mi) que la seva intenció era sempre vestir la dona del metge o advocat local; no estava gens interessat en vestir princeses o comtesses a Roma. Va escollir amb molta intel·ligència perquè durant els darrers 70 anys aquestes dones (s’han aixecat) i Max Mara van anar amb elles. Ara, en lloc de l'esposa del metge, són el metge, si no el director de tota una confiança sanitària. "

13

(Estil britànic amb accent italià, la col·lecció AW21 de Max Mara és per a les "reines fetes per si mateixes", escriu les notes del programa. Crèdit: Max Mara)

Griffiths pot comptar amb Kamala Harris entre les dones de gran vol que admiren les seves creacions. La vicepresidenta nord-americana va generar titulars de la marca el novembre passat quan va ser fotografiada amb un abric gris "Deborah" d'inspiració militar a la pista de la campanya a Filadèlfia.

"Semblava una figura de la Guerra d'Independència dels Estats Units, amb les banderes al fons i alçant el braç en l'aire ... era una imatge tan poderosa", va dir Griffiths. Tant amb Harris com amb Pelosi, va continuar, "semblava que no simplement portaven (els abrics) com a utilitat, sinó d'una manera que realment feia una declaració (i) com a vehicle per dir alguna cosa amb la qual estic absolutament d'acord". Va ser, va admetre, increïblement gratificant.

14

(El vicepresident Kamala Harris parla durant una sortida a votar a Filadèlfia, 2020. Crèdit: Michael Perez / AP)

Celebrant un llegat

Griffiths reconeix l’aniversari de la marca aquest any rendint homenatge a dones fortes i independents com Harris i Pelosi. D'acord amb la visió original de Maramotti, és possible que no estigui preocupat per la reialesa per se, però té la intenció de confeccionar roba que permeti a les dones governar el món.

Sembla convenient que Griffiths ajudi a Max Mara a marcar el seu 70è aniversari amb una col·lecció especial d’aniversari. Presentada digitalment a la setmana de la moda de Milà dijous, la línia de tardor-hivern 2021 és tan potent com s’ha pogut esperar del segell italià.

"Celebrant aquest tremend esdeveniment, estava pensant en la dona de Max Mara com una reina triomfant feta a si mateixa en un moment de jubilació en el seu ascens", va entusiasmar.

Va començar la presentació digital amb imatges entre bastidors d’un model enrobat amb un abric de Max Mara abans de sortir a la pista circular de la Triennale di Milano. L’imponent espai corbat, que recordava a Griffiths del Regent Street de Londres, estava decorat amb banderes amb símbols de l’arxiu de la marca per donar el sabor d’una coronació o desfilada. Entre els símbols hi havia un signe d'exclamació retro que el dissenyador va descobrir a la publicitat de Max Mara dels anys 50 de l'arxiu de la marca

El símbol "capta tot l'esperit de la col·lecció", va dir. "Com (sinó) descriviu el sentit de la il·lusió i l'aventura èpica d'aquest ascens de 70 anys?"

Des dels seus inicis el 1951, Max Mara estava obsessionat amb l'amor per totes les coses "autènticament - limita amb l'excèntric - britànic", va afegir Griffiths. Per a aquesta col·lecció, es va dedicar a la conducció de tractors, al pilotatge d'helicòpters i a les dones pioneres a través dels kilts ("tradicionals però també arrelades a la cultura punk"); abrics encoixinats fets de pèl de camell pur; jaquetes utilitàries executades en sumptuosa alpaca; samarretes d'organza "que són espectaculars"; i mitges grosses i botes per caminar.

15

(Segons les notes de l'espectacle, la col·lecció és una "barreja urbana de països" amb teixits d'aran capollats i faldilles de tartan descarades. Crèdit: Max Mara)

Es tracta d'una col·lecció de "clàssics no conservadors", va explicar, que també és una descripció adequada del propi dissenyador. En part esperit lliure, en part senyor per excel·lència, Griffiths és un nen de club convertit en comandant creatiu d’una de les cases de luxe més antigues i sofisticades del món, i té una encantadora encantació per les places de butxaca. Tenint en compte que va passar la major part del tancament del Covid-19 del Regne Unit a casa seva al camp del Suffolk, les inspiracions bucòliques de la seva col·lecció semblen encara més personals.

"És inevitable que gran part de la meva història hi vagi", va dir, assenyalant les imatges recents del seu compte d'Instagram. “Aquelles imatges de les meves experiències al camp durant l’estiu, amb llargues passejades amb els meus gossos, la manera de vestir-me fa 30 anys, la cultura punk, la idea d’un esperit rebel independent i la negativa a acceptar la convenció. idees que són centrals en el meu pensament. Principalment (però), el canalitzo perquè sigui atractiu per a la dona de Max Mara, ja que es tracta d’ella ”.

16

(La nova col·lecció que es mostra a la Setmana de la Moda de Milà reimagina l'abric camell de la marca Max Mara. Crèdit: Max Mara)

L'impacte de la pandèmia en els clients de Max Mara també va ser una consideració important, va dir Griffiths.

"M'ha fet pensar molt bé sobre qui (ella és) i apreciar encara més les lluites que ha viscut, que han tingut un alleujament encara més intens pel que ha passat l'any passat", va dir. «Vull mostrar-la triomfant sortint d'aquesta dificultat.

"És la nostra celebració de 70 anys, però també és una col·lecció programada per un moment el proper hivern, 2021, quan a tot el món es començaran a aixecar les restriccions i la gent podrà gaudir del món on viu i celebrar".

La propera col·lecció és, va afirmar, una "doble celebració, en cert sentit". En l’entusiasme de Griffiths pel disseny, l’expressió i l’esperança de la confecció, Max Mara també té molt a celebrar.


Hora de publicació: maig-07-2021